总之这本书给了我意想不到的惊喜，推荐大家看。
《碗里江山》读后感(七)：吃饭是件快乐的事
我喜欢看美食系的书籍影视。不光是我，估计大多数人都这样。毕竟民以食为天。
在我看来，写吃的书大致可分为两种。一种是人文型的，以掌故和历史为经，以色香味为辅；一种是庖厨型的，着眼点更多地落在实际操作的层面，可以当食谱书来用。两者并无高下之分。譬如一本书讲的是宋朝的人有什么吃喝玩意儿，读的人吃不到嘴里，至少可以心驰神往一番；又譬如各路写作者的私房菜集合，从北地到南疆，总有一道菜适合读者借为己用发扬光大。
二毛的书恰好是两者兼顾，他上追历史下访民间，洋洋洒洒写了各个时期、地理的经典菜式，又穿插了古今名人的饮食习惯。一句话，看着过瘾。遗憾的是，我虽然在北京前前后后住过大半年，却没去过身兼诗人和大厨的二毛与朋友开在北京的天下盐餐厅。纸上的饕餮看在眼里，总有些揪心，尤其是我不巧在半夜翻开这本《碗里江山》，二毛又显然是个重口味爱好者，一段段味觉淋漓的文字让人饥肠辘辘，最后只好长叹一声关灯睡觉。
看得出二毛除了爱吃擅做，更爱琢磨吃。他对古人饮食的追溯由纸本考究开始，之后必然衍生到厨房的实际操作。例如他从慈禧爱吃的清炖肥鸭得到启发，借鉴四川乡土菜的做法，用土鸭、炒过的酸萝卜、老姜和海带丝炖鸭子，海带和萝卜都可以去腥提香，味道不难想象。他仔细推敲乾隆的菜谱，说那位清朝皇帝是个“鸭肉爱好者”，又从陆游的文字判断这位九百年前的诗人不仅会做菜，而且好蔬食。
二毛的书中有不少小典故，不过我的视线更多地被他笔下的“实物”所吸引。例如一味白肉，他的做法比惯常的蒜泥白肉略复杂一些，依然适合家庭操作：“用香菜末、糖、适量花椒末、姜蒜末，外加白开水做成蘸碟，将肥瘦均匀的肉片煮熟边蘸边吃。”又如他的回锅肉，首先是要选用猪臀尖肉——这或许是妙厨们的共同心得，此外用第一遍炒肉的油炒泡姜，然后加入甜面酱和豆瓣用小火炒，最后“回锅”。一点小的变化，就能让滋味更丰富绵长。
看以上两段引用，不用说，二毛是个猪肉爱好者。他写到吃饭礼仪，说自己怀念儿时捧个碗串门吃饭的畅快，又对汤勺喝汤等“破坏温度”的文绉绉颇有微词。我想二毛的餐桌想必是一群人大块吃肉大碗喝酒的江湖，因为他说“吃饭是件快乐的事”。身为文化人的二毛也搞些餐桌行为艺术，他把排骨请上笔架，谓之“王献之排骨”。我是个嘴里咸淡压过眼中文化的馋人，读着读着不免走神，想的是个中真味，而非上古渊源。就这样也有小小的惊喜邂逅，他引一句陆游的诗，说“清酒如露鲊如花”，并解释说那是五代十国时期的名菜，“腌鱼切片成牡丹花形状。”
我没吃过如花的鱼鲊，倒是云南金沙江流域有道叫做猪肝鲊的名菜，是我自小的爱物。猪肝鲊里面并没有猪肝，用的是猪大肠和少许碎肉，可见是旧时穷人的过冬肉食。先把粳米和香料炒香，磨成粉，洒在猪大肠上，加晒干的萝卜丝，以及盐、白酒、花椒、辣椒，混合揉透。最后装入陶瓮，压紧，上盖，密封。腌过几个月，内容物状如腐乳，加油炒熟就可上桌。猪肝鲊鲜咸香辣，配米饭或包谷酒，风味绝佳。
本来说的是二毛的书，一不当心就扯远了。写美食的书大抵都是个引子，引发我们舌尖和脑海的记忆，还有那些伴随味觉的旧时云烟。
《碗里江山》读后感(八)：【一些摘录】
【曹操】
实际上，曹操还真著述了一本美食专著《四时食制》。我认为，这本书对后代的豫菜（也就是河南菜）四季分明的特点有着很重要的影响。
《四时食制》记载，曹操很爱吃鸡肉，对鸡身上各个部位的味道如何非常了解。这一爱好甚至*到其行军酒令中，比如大家非常熟悉的“鸡肋”故事？
曹操爱吃的鸡不是一般的土鸡，而是华佗给他进献的乌骨鸡。这种鸡的特点是毛脚五爪，乌皮乌骨，白肉，绿耳等，被称为“白凤”。中医认为？食用乌骨鸡可滋阴壮阳，对人体非常有益，历代为皇家贡品。现代民间也多用乌骨鸡给产妇补身体。
还有一道菜是曹操亲自命名的，叫做官渡泥鳅。据说，曹操率军在官渡和袁术对峙的时候，由于军粮匮乏，一个饿得不行的士卒在水泽中抓泥鳅烧着吃，被以违反军纪的罪名抓来交给曹操处罚，曹操却让这个士卒再依样烧了两条吃，觉得味道非常鲜美，所以没有处罚这个士卒，反而让他将这道菜推广到全军，并因此解除了这次饥荒。官渡之战大胜后，曹操再次奖赏这名士卒，而且把这道菜命名为官渡泥鳅。
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